《好好吃饭》是一本由汪曾祺著作，宁波出版社出版的平装图书，本书定价：48元，页数：272，特精心从网络上整理的一些读者的读后感，希望对大家能有帮助。
《好好吃饭》读后感(一)：他的书，很下饭
本书封面说起中国最会吃的男人，我只服蔡澜和汪曾祺。
蔡澜自是不用说了，他可是有"食神"美称的“香港四大才子”之一。
汪曾祺在我眼里，更像是搜罗民间万象食谱的读书人。他被称为是“中国最后一个纯粹的文人，中国最后一个士大夫”，可每次提起他汪曾祺的大名，我第一个想起的，就是中学课本上的那颗“高邮咸鸭蛋”。
他的书我从来不敢在夜里看，会馋。想吃却吃不到的百般抓心挠肝，实在让人夜不能寐。
《好好吃饭》这本书里，他细细描绘了故乡的炒米和焦屑，那红而爆油的咸鸭蛋，略带苦味的却让自己惦记半生的茨菇汤，切块红烧的野鸭，昆明的各类吃食等等。
嘴馋如我，他每描绘一道菜每提到一种食材的不同做法，我脑海的画面感就配着《舌尖上的中国》的BGM自动浮现，垂涎三尺。
当看到他在书中提到，自己和贾平凹先生在广西南宁吃老友面时，我忍不住吞了口水。硬是把那段文字读给先生看，先生当下馋得放下手里的活，带我去菜市场买材料回来，自己做了两碗老友面。
吃饱喝足，心满意足，按曾老先生的说法，活着就该快活。
他如何不快活？
祖母吃长斋，不吃肉馅包子，自己做了马齿苋包子自己吃。想到马齿苋滑溜溜的口感，我都忍不住皱眉。他可不，好奇去尝，还记了下来——“马齿苋有点酸酸的味道，不难吃，也不好吃”。
你可能也看出来了，这是一位无论人生到了何种境地，他仍然是一个如孩童般什么都想尝尝的老头子。
在昆明一个中学教书的时候，学校发不出薪水就断炊了，他经常找来灰菜（一种野菜）来吃，对这个味道念念不忘。多年后，偶然一次在钓鱼台国宾馆的墙外发现一丛肥嫩的灰菜，大喜过望，弯腰捡了好多装进书包，被门卫发现，以为他在埋定时炸弹差点被抓走。
可见在他心里，除了文学和家国，大概就只剩下吃的。平生一大乐事就是爱逛菜市。
据书中描述，他看到那些新鲜瓜菜就感到喜悦，最大乐趣还是看家人或客人吃得开心，盘盘见底。想必黄磊老师做菜，也是这样的心态吧。
那有他不吃的东西吗？曾经他以为有的。比如香菜，比如苦瓜。但自己又早早夸下海口自己什么都吃，于是就被捉弄吃了。他解释道：“有些东西，本来不吃，吃吃就习惯了。”读到这里，一个嘴硬的可爱老头子形象跃然纸上。
每每说想家，我们总会想起家里爸妈做的某一道菜，每次回家都会做的那道菜。我已经记不住多年前听过的话了，但是尝过的菜，味道却永远不会忘。
端午又快到了，我想吃奶奶包的粽子了，这次要配高邮的咸鸭蛋！
《好好吃饭》读后感(二)：多接纳一些口味，多花心思做好菜，吃好饭，过快意人生
有次去露营，组队的一方有一位厨师，据说他做饭很好吃，我们满怀期待见到了他，还见识了他的刀工。他可以把一条小小的鲫鱼切成纸片薄的鱼生，还调制了味道独特的酱料。这样的独特，让队伍中好几位不吃生食的人都尝试了这鱼生，还赞不绝口。
吃到好吃的东西总让人心情愉悦。 说到吃的，我们还会不由自主地想到“大宋第一美食博主”苏东坡，在被贬到黄州时，因为当地百姓有吃红烧肉的传统习俗，苏东坡写了《猪肉颂》这首词：“净洗铛，少著水，柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美。黄州好猪肉，价贱如泥土。贵者不肯吃，贫者不解煮。早餐起来打两碗，饱得自己君莫管。” 苏东坡在研究如何煮猪肉以前经历了被关进监狱几乎被处死，因为他写了很多诗文抨击执.政.者.，好在被免一死，之后被贬到黄州，生活窘迫，环境恶劣，苏东坡却没有被击垮，反而坚韧而乐观地钻研起做菜来。 用心做菜，专心享受，确实是一种人生哲学。美食家以品尝美食和分享为乐趣，而作家中的美食家汪曾祺的散文集《好好吃饭》里面就写到了各种各样的家常菜式的做法，以及老先生一些烹饪心得，读起来，竟然开始流起了口水。书中精选了37篇美食方面的散文，从家乡高邮的咸鸭蛋到春城昆明的汽锅鸡；从坝上草原的马铃薯到北京的韭菜花，还有其他各种家常菜，把人的味蕾调动了起来。
有一位朋友很喜欢在朋友圈发美食，且配以“唯美食和真情不可辜负”。 人间活着，会遭遇各种挫折和失败，每天面临各种压力。学会做菜，也是一种减压方式。做菜并不难，但要做出好吃的菜，是需要花一些心思的。 有段时间，我们几个玩得好的朋友聚集在一个朋友家里，试着每人动手做一个菜。做菜的过程很有意思，其中有一位朋友对吃的很有研究，也知道怎样选材和做菜会比较好吃，但是轮到他做菜时，还是失败了一小下，因为他在家很少掌厨。 做菜，其实还是要多尝试，有些人能做好菜，也是经过千锤百炼，才明白怎样选材和怎样制作以及怎样控制火候，才能做出一道美味可口的菜肴。
汪曾祺是江苏高邮人，是作家、散文家、戏剧家，他还是京派作家的代表人物。汪曾祺老先生就是一个在长年累月的过程中，慢慢地研究出怎样做好菜的以至于出名了，连台湾的朋友都慕名而来要吃他做的菜。 汪曾祺先生是作家中的美食家，又懂得生活哲学，是把日子过得有滋有味的人。
“做菜要有想象力，爱琢磨，如苏东坡所说‘忽出新意’；要多实践，学做一样菜式总得失败几次，方能得其要领；也需要翻翻食谱。”
民以食为天，学会烹饪，在做菜过程中领悟一些人生哲理。
正如汪曾祺说：“一个人的口味最好杂一点，耳音要好一些，但最重要的是对生活的兴趣要广一点。好好吃饭，心不囿于厨房和现实，而向往山川和大海。”多接纳一些口味，多花心思做好菜，吃好饭，过快意人生。
《好好吃饭》读后感(三)：做一名有品位的“吃货”
“吃”是人类一个永恒的话题，古话说得好，“民以食为天”，古今中外概莫能外。而拥有五千年历史的中华民族，论“吃”，我们称第二，恐怕没人敢称第一。谈到吃，你肯定有很多话要说，但是我不禁要问，你真的会“吃”、懂“吃”吗？人类的任何一项活动，认真研究起来，都绝不会简单。如果你还没好好思考过有关“吃”的深刻内涵，《好好吃饭》这本书也许能带给你一些启发，让你远离俗套，真正成为一名有品位的“吃货”。
正如《好好吃饭》这本书的书名，汪曾祺先生的文字简单直白，没有夸张和华丽的修饰，让人一看就懂，但是合上书后又回味无穷。整本书的内容，更像是一位老爷爷在回味这一辈子遇见的美食，更是在告诉我们这些后辈怎么去享受“吃”这件事。在汪老的笔下，“好好吃饭”是一件很重要的事，更是一种积极向上的生活态度。
“吃”出精致。孔子说“食不厌精”。即使是在物质极为贫乏的年代，“吃好”已绝不是为了填饱肚子那么肤浅。大街上，一份10元蛋炒饭就能填饱肚子。但是真正的美食绝不是1+1=2那么简单。一份真正完美的蛋炒饭，取决于是什么地方产的米、饲养还是散养的鸡、放了几种调料，用的什么火候、甚至厨师在做这份饭的心情。
“吃”出乡愁。每个人的家乡都会有一种独特的美食。汪老的家乡在江苏高邮，而高邮的咸鸭蛋是天下一绝。对于游子们来说，最难忘记的莫过于家乡的美食。而汪老在书中用了大量的篇幅讲述了家乡的美食，不仅源于熟悉，而是一种对故乡的眷恋。
“吃”出格局。天下的美食数不胜数，大到菜系，小到地方小吃。一名真正的“吃货”绝对不会故步自封，偏爱某一品类，而是多有涉猎。对待美食要有一种包容的心态。汪老一生品味过数不尽的美食，本书可以说是一本美食地图，读者们尽可以“按图索骥”。
“吃”出人情味。汪老不仅会吃，难能可贵的是自己还常常亲自下厨招待客人。而他每天最悠闲的时间就是逛菜市场，他戏称为练“买菜功”。“独乐了不如众乐乐”，他说“愿意做菜给别人吃的人是比较不自私的”。我想，一个烧得一手好菜的人，人缘必定不会太差。
在生活节奏日益加快的今天，人们已经很难“好好吃饭”了。吃饭这件事，或是敷衍了事沦为满足生理需求，或是胡吃海喝成为达到某种目的的一种途径。我们不禁要感慨，有多长时间没有好好吃一顿饭了……
《好好吃饭》读后感(四)：裸脊与汪曾祺
读汪曾祺，当裸脊高卧。
这并不是哗众取宠，一想到汪曾祺文字的好，眼前就会出现一个裸背大汉，悠然仰卧在竹榻上，一枕清风。又仿若是任伯年《棕荫纳凉图》里的吴昌硕，一大片棕榈绿意杳然，浓淡笔墨勾染之下，昌硕先生赤膊席地而坐，静静纳凉，泰然自若，好一派“清风飒然至，卧可致羲皇”的恬淡与洒脱。
任伯年画吴昌硕《棕荫纳凉图》汪曾祺一生经历了许多风雨，却能随遇而安，自得其乐。他的文字有常人难以企及的淡与闲，淡如人间清欢，却深得真味；闲似白云舒卷，却情趣盎然。他写父亲母亲，写恩师沈从文，写联大师友，写笔墨知己，写道士和尚，写小店理发师，写傻子与二愣子……可谓“贴到人物来写，尽得精髓”，既有名士风流之雅，又不乏市井风情之俗。
汪曾祺是公认写吃的高手，从家乡高邮的咸鸭蛋，到春城昆明的汽锅鸡；从坝上草原的马铃薯到古都北京的韭菜花，喷香扑鼻的文字跃然纸上。金庸先生评价说，读大陆的作品，满口噙香中国味的作家，当推汪曾祺。而汪先生自己说，不热爱美食的人生是有缺憾的。只有懂吃、会吃的人，才能感受到活着的美好。
汪先生对人间草木情有独钟。自故乡的腊梅花，至昆明的火炭杨梅，看花如何开，听虫如何叫，草木芳菲、花鸟鱼虫在他的笔下摇曳生恣，顾盼多情，而徜徉于文字间的我们，亦能感悟“太阳照进来，令人明白感觉到花在吸着水，仿佛自己真分享到吸水的快乐。”
汪曾祺是“京派”文学的传人，同时也被誉为“中国最后一个士大夫”。他在《翠湖心影》中，清晰地表述了作为儒士的“中庸”之道：“翠湖这个名字起得好！湖不大，也不小，正合适，太小了，不够一游；太大了，游起来怪累。”“不大”、“不小”，“正合适”，也就是“适度”，这反映了一个具有中庸精神的传统文人心中的审美尺度。用他自己的话说：“我是一个中国人，中国人必然会受到中国传统思想和文化的影响……比较起来，我还是接受中国传统儒家思想多一些。”其实，汪曾祺的文字也常常流露出中国道家思想的意趣，比如《风景》中的理发师，《安乐居》的酒客，《大淖记事》中的挑夫，无不体现了道家随缘自适、悠然任化的思想境界。
回到那副吴昌硕赤膊而坐的《棕荫纳凉图》上来，任伯年曾在题跋上写道：“人生堕地为裸虫，衣冠桎梏缠其躬。安得解脱大自在，放浪形骸了无碍。”任大师大概觉得人像一只裸虫，衣冠是桎梏，束缚了天性，不如褪净襟衫，复返自然，像虫子那般自在逍遥。无独有偶，南宋名画《柳荫高士图》中酒后微醺的老翁是赤膊，《槐荫消夏图》中仰卧的高士，亦为前胸裸现，宋徽宗《挑耳图》中的主角，依然是袒胸露乳，仿佛中国人的集体人文意识中，不赤膊不足以放达胸襟，不裸背不足以恬淡超然。于是，一想到亦儒亦道，亦淡亦闲的汪曾祺，赤膊高卧，捧书乐读的画面，便油然升腾。
宋代名画《槐荫消夏图》宁波出版社最新出版的这套“汪曾祺散文精选”，共有《好好吃饭》、《不要着急》、《花花草草》、《山河入梦》4册，收录了汪氏158篇散文传世佳作，系统地展示了一代文宗笔下的书卷气、市井气、烟火气和草木芳菲之气。这套散文精选集，特意选用了非常规的小开本，封面做得大蓝大绿，大金大粉，颇显文艺雅致。最妙的是选用了裸脊装订，随意180°摊开，360°弯转，尤其适合葛优躺和高卧闲读，可以说是以非常“汪曾祺”的方式，集中展示了汪老先生的艺术精华。
裸脊有点小性感我很喜欢印在封面上的那一行小字：
“我们痛过也笑过，活着就该快活。”
它让我想起1800年前，在竹林赤膊而坐，偃仰啸歌的竹林七贤，也让我想起当年在洛阳大街上，光着膀子抡锤打铁，把时光敲打得叮当作响的嵇康。这是我能想到的最好名士风流。
如果让我说，读汪曾祺，定当裸脊高卧。
《好好吃饭》读后感(五)：好好吃饭，才能好好生活
文 | 黑暗中的向日葵
曾经的我特别讨厌做饭，我一直很喜欢吃，但是却不会做。记得刚结婚那会，我和老公的第一顿饭是电压力锅里熬八宝粥，外加吐司火腿鸡蛋，竟然也吃得兴趣盎然，后来在自己独立生活的小家庭里，我开始慢慢尝试做饭，也渐渐明白了一日三餐的重要性，买菜，做饭，吃饭，洗碗，看似繁琐，日复一日，但却是检验一个家庭是否温暖的好办法，每天热气腾腾的日子，自然也不会差。
汪老先生的笔下，“南甜北咸东辣西酸”，各种或常见的、或珍贵的、或平价的、或不宜得的美食，你都可以在这本《好好吃饭》里找到，汪老是写吃的高手，色香味俱全的全方位描述可以让你身临其境，仿佛面前就摆着这么一道菜，等着你去品尝。
汪老写得大多数都是常见的吃食，比如说故乡的野菜、马铃薯、萝卜，再比如说豆腐、干丝、米线，还有带着地方特色的蒙古手把肉、韭菜花，高邮的鸭蛋，昆明的米线、汽锅鸡，还有不易得的鸡枞等等，另外，还细致地描述了泡茶馆、抽烟，果品，四方食事等等关于吃的趣事。
我在外出游玩的时候，也很喜欢品尝当地的美食，比如说我去北京的时候，住在闻名的一条街簋街附近，当时我和老公饥肠辘辘，无意间看见一个显眼的招牌：XX卤煮，饭店里不仅人满为患，而且门外还有排队等候的，我们按照吃饭时哪家人多就去哪家的原则，当即决定：就吃这家了。在我们好不容易进去坐下点好单等待的时候，坐在我旁边的大汉连吃带喝将一大碗卤煮吃了个干干净净，我更加相信了自己的选择。
结果，卤煮上来后，我才发现里面竟是猪下水做的，只是猪肠，猪心，油豆腐，干子，死面饼杂烩的一锅汤而已，而且里面竟让还有猪肺，我差点没吐出来，从此再去北京，看见卤煮两个字，都恨不得绕开走。
从那次起，我便养成了一个习惯，即在去哪之前，先对那里的美食做些研究，比如去厦门时，厦门的网红店比较多，但是注意不要踩雷，八婆婆烧仙草很好喝，我喝完又买了一杯专门带去机场，蛤仔煎有点油，但是味道很不错，土笋冻很鲜美，尽管有人告诉我那是用虫子做成的，还有沙茶面也很好吃，而让我印象颇深的，则是我们住得酒店附近的一条不起眼的小吃街，我们吃的海鲜烧烤，海鲜异常新鲜，不仅味道鲜美，而且价格便宜。
而去上海、绍兴、杭州、苏州等地，则会发现那便的食物比较偏甜，但是有朋友告诉我，最喜欢吃甜的人其实都不在上述的这些地方，而是在无锡，我没有去过无锡，以后有机会去的话，一定要检验一下是不是真的。
我去云南时，鲜花饼真的很好吃，甜而不腻，而且是用真的玫瑰花瓣做的。在昆明，我们也吃了过桥米线，说实话，味道一般般，不过汤倒是真的很烫，我当时不知道，结果就被烫了一下，而汪老先生在书中心心念念的汽锅鸡倒是没有吃到，因为当时我查阅信息时竟然漏掉了这一大美食。而在丽江，现点现杀的三文鱼火锅，味道也是极其鲜美，真是一方水土养一方人，记忆里食物的味道，其实就是当地的味道。
这些食物记忆是和地点紧密相连的，而有的食物则和感情相连。
比如我奶奶会做海鸡汆汤，海鸡不是鸡，而是猪里脊肉，放盐腌制，用淀粉包裹先下汤煮熟，然后捞出备用，重新再爆香葱姜烧一锅汤，将煮好的海鸡放入，再放入类似金针菇或海带这样的配料，小时候的我每次都能喝两三碗。
还有我妈会做油炸茄子，取正常大小普通的黑皮茄子，不要那种细细长长的紫皮茄子，也不要那种圆滚滚的绿皮茄子，洗好后切成一骨碌一骨碌圆形的形状，再在每一个切好的茄子两面用刀切花刀，切开却不到底，再蘸上盐和面粉放入锅中用小火慢慢烹炸，炸好后茄子即可食用，色泽金黄，而且外焦里嫩，好不爽口。
人的一生，最难以保存的，是时间；最终能留下的，是记忆。而能够同时承载两者的，只有文字。读着手中的这本《好好吃饭》，我发现自己的回忆竟然也是如此的鲜活、饱满。
而关于吃饭，汪老在书中写到：一个人的口味要宽一些、杂一些，各种吃食都可以尝尝，对食物如此，对文化也是如此，而我对于这段话的理解是，吃饭，其实也是一种人生态度，无论顺境逆境，能够好好吃饭的人，必定是热爱生活的人，就像书里说得那样：好好吃饭，才能好好生活。
(完)
文 | 黑暗中的向日葵
图 | 手机拍摄
《好好吃饭》读后感(六)：记忆里的中国味道
打开电视和手机，介绍中国美食的节目比比皆是，从红遍大江南北拍完续集又拍电影的《舌尖上的味道》到科教频道精心打造的文化寻味纪录片《味·道》，从连播五季依然火爆的下饭综艺《拜托了冰箱》再到回归质朴寻找生活真谛的《向往的生活》，中国味道是你我餐桌上放不下又带不走的妈妈的味道，是你我记忆里忘不掉又追不到的平凡的家常。
《舌尖上的中国》在汪老笔下，这中国味道，大概是南甜北咸西酸东辣，是老味儿鲜味儿寻常味儿家乡味儿。可以是祖母晒干作馅的有淡淡酸味的马齿苋包子，也可以是方便应急随时充饥的炒米和焦屑，可以是全国各地都常见却又各有特色的咸菜，也可以是万物皆可酱的南北味儿酱菜。
《端午的鸭蛋》记忆里第一次读汪曾祺的散文，是小学课本里《端午的鸭蛋》，系在手腕上的五色的丝线，画在脸上的“王”字的雄黄，午饭时家家都吃的“十二红”，当然还有一定不能少的彩色“鸭蛋络子”，装上秀气的淡青壳的鸭蛋，便是孩子最心爱的饰物。印象之深以至于后来坐飞机经停扬州时，看见机场商店售卖的高邮鸭蛋，便忍不住买回来一尝这筷子扎一下红油就冒出来的向往许久的鸭蛋。
不知还是不是汪老笔下熟悉的味道。
《好好吃饭》读这本《好好吃饭》，我时常会有这样的感觉，好像是你在和他闲话家常。找一娴静院落，日暮西垂而下，你坐在门边小马扎上，听爷爷讲过去的故事，远处袅袅的炊烟升起，还有隐隐的饭菜香儿传来，他娓娓讲着，你一边听着，一边肚子里咕噜咕噜敲着鼓还直咽口水，只等着那声奶奶的呼唤，就一溜身蹿进堂屋。
汪老的散文好像有一种奇妙的魔力，从平静质朴间，从琐碎细小间，从简单含蓄间，从普通无华间，便迸发出温情、力量、岁月和美。
比起词藻的堆砌和夸张的文风，比起宏大的道理和泛滥的铺垫，直白的平铺和传统的纯粹才更胜一筹。
突然想起前两天在网易云听好妹妹的《相思赋予谁》时看到的一句评论，“中国风应该是这样的，在骨在神，而不在华丽词藻的堆砌。”
中国味道也应该是这样，在骨在神，在日常恬淡，在生活细微，见世间万物，又引人深思。
再说回汪老的这本散文集，不得不说这位先生的认真和较真，倒颇有几分如今“吃货”的影子来。这从他对家乡的蒌蒿和鵽正名一事便可看出一来，翻过《辞海》又查过《诗经》，这野味的滋味一定令先生难忘非凡。
人间五味吃中有万物，万物皆有味。酸甜苦辣咸，味味皆不同。在《苦瓜是瓜吗》这个小段落里，先生从苦瓜的来历谈到苦瓜的起源，又从人们对苦瓜的喜恶谈到口味的改变，最后反而谈到文学创作问题上来，却也是十分有道理的。
一个作品算是现实主义的也可以，算是现代主义的也可以，只要它真是一个作品。作品就是作品。正如苦瓜，说它是瓜也行，说它是葫芦也行，只要它是可吃的。白马非马，苦瓜非瓜。从吃中见世界，倒又有几分“一花一世界”的意味来，于不经意间讲道理，写散文到如此境界应该也没几个人了吧！
但这本散文又不仅仅只谈吃，还谈做。家常酒菜，下酒小菜，食谱一般的散文常常看得我食指大动，会吃又会做的汪老先生当年一定是作家圈里最会做饭的散文家，心不囿于厨房和现实，而向往山川和大海。
一蔬一饭虽小，个中真味却浓。
好好吃饭，才能好好生活。经历过创伤与失意，才能懂得“活着多好呀”！当我们痛过也笑过，活着就该快活的呀！
在这本充溢着“中国味儿”和老传统的散文集里，我们能看见一个积极乐观又诗意淡然的汪曾祺，他尊重传统、追求现实，他心怀赤子、可爱如斯，他向往宁静、归于恬淡，他清风霁月、纯粹无华。
我想，这一定跟他一生所经历的轰轰烈烈的大事有着莫大关系。动荡的岁月里，走过生死的历练，回归最初的质朴和自由，回归烟火蔬食之中的风味人间。
他是曾戏称自己是一个“中国式的抒情人道主义者”，而我们却当敬他是“中国最后一个纯粹的文人，中国最后一个士大夫”。
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