写美食的散文

一：关于美食的文章

吃的境界 《中庸》有言在先：“人莫不能饮食也，鲜能知味也。”吃饭是件容易的事，但能吃好的人极为稀少，不知其味，吃了白吃，白痴就是由白吃一词演化而来，所以，您每白吃一顿，就离白痴狠狠进了一步。清代袁枚说的好：“学问之道，先知而后行，饮食亦然。”那么这世界上到底有多少种味呢？我可以肯定没有人能说全了，就是发扬寓公移山的精神，子子孙孙挨着辈连轴转地吃也说不全、说不完，为什么呢？

自然界能产生气味的物质有20～40万种，一般人所能辨识的有200～400种。中国烹饪采用的调味品可达500种左右。味可分为基本型和复合型两种。基本型有9种：酸、甜、苦、辣、咸、鲜、香、麻、淡。复合型则难以胜计，目前可归纳为50 种左右：一、酸味型：辣酸、甜酸、姜醋、番茄汁。

二、甜味型：香甜、咸甜、蜜甜、水果。

三、咸味型：香咸、酸咸、辣咸、椒盐、黄酱、腐乳、怪味。

四、辣味型：胡椒、辣椒、芥末、生姜、大蒜、大葱、鱼香、家常。

五、鲜味型：咸鲜、甜鲜、蚝油、蟹黄。

六、麻味型：咸麻、辣麻。

七、淡味型：淡香、本味。

八、苦味型：咸苦、香苦。

九、香味型：酒香、糟香、五香、十香、花香、清香、果香、奶香、烟香、糊香、腊香、孜然、豆豉、桂皮、陈皮、咖喱、芝麻、冷香、臭香。 这么多味，大家肯定晕了，不要紧，有一条线索可以作为救命稻草来抓住，这就是本味。要想知味，先得知道什么是本味。本味就是真味，是自然味，是味的基础。其他味是人为可造的，随心所欲，巧夺天工，曲意奉承，瞒天过海。但是，追求味的本意，追求味的真善美，以科学严谨的态度对待味，是要从娃娃开始抓起的。 明代陆树声在《清暑笔谈》中讲道：“都下庖制食物，凡鹅鸭鸡豚类，永远料物炮炙，气味辛浓，已失本然之味。夫五味主淡，淡则味真。昔人偶断羞食淡饭者曰：今日方知真味，向来几为舌本所瞒。” 这意思大有点迷途知返的精神，我们不是反对大鱼大肉地死吃，也不是一味地要求大家严守清汤寡水的戒律，而是希望大家在混乱中追求一点真味，油腻时讲究一点清纯，不为所惑，不为所动，心存一点平淡。 清代袁枚说：“使一物各献一性，一碗各成一味。”因此他提出忌火锅的理由也有一定的道理：“冬日宴客，惯用火锅，对客喧腾，已属可厌；且各菜之味，有一定火候，宜文宜武，宜撤宜添，瞬息难差。今一例以火通之，其味尚可问哉？近人用烧酒代炭，以为得计，而不知物经多滚，总能变味。”因此要想探索本味切不可去吃火锅，否则会南辕北辙。 在四大菜系中对本味相对比较重视的是淮扬菜，一个初学者最好是从淮扬菜开始吃起，有了这个基础后，再吃其他菜才能有对比，无论料怎么花，味怎么变，就能逐渐体会“有味者使其入，无味者使其出”的道理。 明代陈继儒在《养生肤语》中讲道：“日常所养，一赖五味，若过多偏胜，则五脏偏重，不唯不得养，且以伐矣。试以真味尝之，如五谷，如菽麦，如瓜果，味皆淡，此可见天地养人之本意，至味皆在淡中。今人务为浓厚者，殆失其味之正邪？” 这位先生的境界就更高了，他老人家把知味和养生联系起来了，真令人佩服得五股投地，其实何止是养生呢，哲学、伦理、生物、文化、卫生、宗教、科技，等等，哪一门学科不和知味紧密相关呢？只有我们尚未发现的的内在联系，而绝没有实际不存在的客观规律。 还有一些在野的好吃鬼，对味知不全，辨不清，评不出，但是能赏味，自我陶醉，钻牛角尖，他们的理论基础是“食无定味，适口者珍。” 也就是说，不管什么味，好吃就行，没必要研究味是怎么来的，怎么构成的，到了我的口里，我说好就好，不好你别吃。他们仅代表了一个特殊的群体，是......余下全文>>

二：摘录一篇名家关于美食的散文 30分

梁实秋－萝卜汤的启示

抗战时我初到重庆，暂时下榻于上清寺一位朋友家。晚饭时，主人以一大钵排骨汤飨客，主人谦逊地说：“这汤不够味。我的朋友杨太太做的排骨萝卜汤才是一绝，我们无论如何也仿效不来，你去一尝便知。”杨太太也是我的熟人，过几天她邀我们几个熟人到她家去餐叙。

席上果然有一大钵排骨萝卜汤。揭开瓦钵盖，热气冒三尺。每人舀了一小碗。喔！真好吃。排骨酥烂而未成渣，萝卜煮透而未变泥，汤呢？热、浓、香、稠，大家都吃得直吧嗒嘴。少不得人人要赞美一番，并且异口同声地向主人探询，做这一味汤有什么秘诀。加多少水、煮多少时候，用文火、用武火？主人只是咧着嘴笑，支支吾吾地说：“没什么，没什么，这种家常菜其实上不得台面，不成敬意。”客人们有一点失望，难道说这其间还有什么职业的秘密不成，你不肯说也就罢了。这时节，一位心直口快的朋友开腔了，他说：“我来宣布这个烹调的秘诀吧！”大家都注意倾听，他不慌不忙地说：“道理很简单，多放排骨，少加萝卜，少加水。”也许他说的是实话，实话往往可笑。于是座上泛起了一阵轻微的笑声，主人顾左右而言他。

宴罢，我回到上清寺朋友家。他问我方才席上所宣布的排骨萝卜汤秘诀礌否可信，我说：“不妨一试。多放排骨，少加萝卜，少加水。”当然，排骨也有成色可分，需要拣上好的，切萝卜的刀法也有讲究，大小厚薄要适度，火候不能忽略，要慢火久煨。试验结果，大成功。杨太太的拿手菜不再是独门绝活。

从这一桩小事，我联想到做文章的道理。文字掷地作金石声，固非易事，但是要做到言中有物，不令人觉得淡而无味，却是不难办到的，少说废话，这便是秘诀，和汤里少加萝卜少加水是一个道理。

三：关于美食的散文

周作人《知堂谈吃》和梁实秋《雅舍谈吃》都是美食散文集，还有文人美食家汪曾祺，据说有主妇因熟读汪曾祺美食散文，学得一手花样不断翻新的野味好菜。

四：写美食的散文片段(250)

去年冬天我们尝试做了很多的美食。有成功的。有失败的。但成功率达到98%。我们做了狗不回头肉包子，给力红椒鸡煲，绝世炒面。浪漫夏威夷黑椒牛排。一把火红烧排骨仔，黯然泪下小混沌，黄泥塘凉皮，王麻子肉饼，实心实意爆鱼丸。皮蛋瘦肉一品粥。翠绿仙子小盒子，决战江湖酱脊骨。胖头鱼粉条豆腐煲。牛腩绵绵烩番茄。脆旋风冰凌煎饺。柠檬冰片醉红酒。比较失败的就是煎饼烙韭菜盒子。都散开了，。没有成型。还有果缤纷沙拉。吃了就去厕所。呵呵。以上是我做过的美食。和大家分享一下。生活是美好的。大家多去发现快乐。并努力去寻找快乐。其实快乐真的很简单！

五：美食散文的写作特点

写此类文章要注意两写此类文章要注意两点：一是要突出特点，二是要写出感情。点：一是要突出特点，二是要写出感情。

抓住其颜色、形状、味道等加以描写，使所写之物，给读者留下深刻的印象。认真描写食品的形状及味道的特点，也是状物的一中好方法。不同的食品有不同的形状和滋味，抓住形状和滋味来具体描写，能给人以如见其物、传神逼真的感觉，让人垂涎欲滴。

描写的事物，一般都是自己熟悉的或是家乡的特产、小吃。所以我们要带着感情去写，表达自己的喜爱之情。为此，我们可以巧妙使用一些修辞方法，尽量使所写的物品生动形象。最好能用任务或事例，以情感人，以情取胜。

近年来美食散文的趋势 ，可参考《舌尖上的中国》，探讨饮食不忘追寻深厚的人文底蕴 ，加入作者文人的哲思和顿悟，在怀念中拷问生命的意义 。另外散文的特质，是要体现休闲怡情的阅读乐趣，展现语言的优美，描绘眼中所见的风景和世界，好像和作者经历了一场奇妙的旅行。

希望我的回答可以帮助到你

六：关于美食的散文

梁实秋－萝卜汤的启示

抗战时我初到重庆，暂时下榻于上清寺一位朋友家。晚饭时，主人以一大钵排骨汤飨客，主人谦逊地说：“这汤不够味。我的朋友杨太太做的排骨萝卜汤才是一绝，我们无论如何也仿效不来，你去一尝便知。”杨太太也是我的熟人，过几天她邀我们几个熟人到她家去餐叙。

席上果然有一大钵排骨萝卜汤。揭开瓦钵盖，热气冒三尺。每人舀了一小碗。喔！真好吃。排骨酥烂而未成渣，萝卜煮透而未变泥，汤呢？热、浓、香、稠，大家都吃得直吧嗒嘴。少不得人人要赞美一番，并且异口同声地向主人探询，做这一味汤有什么秘诀。加多少水、煮多少时候，用文火、用武火？主人只是咧着嘴笑，支支吾吾地说：“没什么，没什么，这种家常菜其实上不得台面，不成敬意。”客人们有一点失望，难道说这其间还有什么职业的秘密不成，你不肯说也就罢了。这时节，一位心直口快的朋友开腔了，他说：“我来宣布这个烹调的秘诀吧！”大家都注意倾听，他不慌不忙地说：“道理很简单，多放排骨，少加萝卜，少加水。”也许他说的是实话，实话往往可笑。于是座上泛起了一阵轻微的笑声，主人顾左右而言他。

宴罢，我回到上清寺朋友家。他问我方才席上所宣布的排骨萝卜汤秘诀是否可信，我说：“不妨一试。多放排骨，少加萝卜，少加水。”当然，排骨也有成色可分，需要拣上好的，切萝卜的刀法也有讲究，大小厚薄要适度，火候不能忽略，要慢火久煨。试验结果，大成功。杨太太的拿手菜不再是独门绝活。

从这一桩小事，我联想到做文章的道理。文字掷地作金石声，固非易事，但是要做到言中有物，不令人觉得淡而无味，却是不难办到的，少说废话，这便是秘诀，和汤里少加萝卜少加水是一个道理。

七：散文《美食的必备条件》

古清生美食文化散文集《闲说中国美食》

敢吃的中国人

文化味精

中国人吃饭，吃的是概念。或者用一种通俗的说法：吃的是文化。这使饮食问题带有了社会性（甚至艺术性），而不再仅仅是一项形而下的生理活动。

日本人饱食终日，自然把饮茶的过程，也提炼为向哲学靠拢的茶道，有点在清风、明月、插花与器皿中求真理的意思。中国人则更了不起，把一日三餐都当作兢兢业业的功课了，煞费苦心，追求着那令人拍案称绝的艺术效果。“好吃极了！”是较流行的一句赞美用语。所以，美食家的虔诚丝毫不亚于画家或雕塑家，对美的体会甚至更全面：色、香、味——连深藏不露的舌头都调动起来了，成为鉴赏的工具。

当一席大菜合盘托出，井然有序地布置在餐桌中央，简直就像揭开了蒙在某一尊艺术品上面的幕布，不时能听见一、两声由衷的喝采——当然，这是躲在后台掌勺的厨师所期待的。宾客们举杯相庆，仿佛在进行小小的剪彩仪式。然后就各司其职，频频挥动蜻蜓点水的筷子。金圣叹评《水浒》，脂砚斋评《红楼梦》，也不过如此吧：在字里行间作点小楷的眉批。不管是冷盘还是炒菜，最终都必须经得起筷子的“酷评”。

在中国，每一桌宴席的推出，都笼罩着新船下水般的热烈气氛。而每一位食客，都是动作熟练的老水手——或者说，都是潜在的评委。难怪开餐馆的老板，都很会看客人的脸色。看客人的脸色就能了解到厨师的水平。中国文化的最高境界，就是一个“喜”字。这也是中国人最热爱的一个汉字。而吃饭是最能烘托出这种喜气的。喜气洋洋，东道主自然满意。传统的喜宴，被清代的满汉全席发挥到极致。从其名称即能感受到“民族大团结”的意味，“强强联合”的意味。正宗的满汉全席要连吃三天三夜，茶肴不重复。这是具有中国特色的狂欢节：一场饮食文化的马拉松！吃饭，在中国是最日常的仪式，是最密集的节日。

信奉基督的西洋人就餐前习惯在胸前画十字，念叨一句“上帝保佑”，感谢上帝赐予的面包与盐，大多数中国人都是无神论者，把酒临风时反而充满了当家做主的感觉。饱餐一顿（若能持螯赋诗就更好了），是离他们最近的一种自由。由此可见，这个民族宗教感匮乏，艺术气息却很浓郁。在我想像中，美食家都是一些拥有古老传统的民间艺术家。

西餐折射出私有制的影子，各自为政，管理好自己的盘子——使用刀叉是为了便于分割利益。中餐则体现了最朴素的共产主义。中国人围桌而聚，继承了原始氏族公社的遗传基因，有肉大家吃，有酒大家喝，人人皆可分一杯羹。大锅饭的传统很难打破。好在中国的饭桌也是最有凝聚力的地方，有福同享、有难共担的绿林好汉作风颇受欢迎。中国人通过聚餐就能产生四海之内皆兄弟、天下大同的幻觉，这种虚拟的亲情毕竟大大增进了其食欲。所以中国人吃饭，也是在吃环境，吃气氛，甚至吃人际关系。边说边吃，边吃边听。这是一种超越了吃的吃。我一直认为中国人的吃是最有情调的，最有人情味的。

中国人有四大菜系八大风味。川菜、粤菜、湘菜、齐鲁菜、淮扬菜、东北菜乃至上海本邦菜……仿佛实行军阀割据似的。但在我眼中，这更像在划分艺术流派。出自圣人之乡的齐鲁菜，称得上古典主义。缠绵悱恻的淮扬菜，属于浪漫主义。假如说辛辣的湘菜是批判现实主义，麻辣的川菜则算魔幻现实主义了——一粒花椒，有时比炮弹还厉害，充分地调动起我们舌头的想像力。当然，也可以用别的方法换算：上海菜属于杨柳岸晓风残月的婉约派，东北菜则相当于大江东去、浪淘尽千古风流人物的豪放派……

我喜欢琢磨一系列特色菜名：宫爆肉丁、鱼香肉丝、麻婆豆腐、夫妻肺片、古老肉、梅菜扣肉、素什锦、糖醋里脊、豆瓣鱼、白斩鸡、地三鲜、拔丝菠萝……就像在玩味隽永生动的词牌：菩萨......余下全文>>

八：描写美食的美文

绝妙炒酸菜丝

说到炒酸菜丝，首先要有好的酸菜。好的酸菜，呈微黄色。大白菜是北方的看家菜，到了秋天家家几乎都要腌酸菜。这是因为酸菜比较好放，用一口大缸，有一个较为凉爽的地方就可以了。一家腌上五六百斤菜，可以吃到来年清明。

要腌好酸菜，有两条标准：一是要选散棵小包心的大白菜，包心菜腌出来不好吃，不脆生。二是要用传统的方法腌制。先要晾晒，摆放时要头朝南叶朝北，晾晒时要注意及时翻个。将菜晾到大帮较软，把菜的外大帮扒下一层来来，用菜刀贴大帮坎去菜根，削去菜头，可以生渍，也可以用开水焯一下，晾凉后再腌。腌酸菜的时间，也不能太早。

腌制前要将酸菜缸用清水刷净，要选用红色的火成岩作压酸菜缸的石头。红色火成岩压缸菜不易烂。装缸时，要把大棵菜放在底下，菜头揆起来，朝里呈放射型摆放。码一层白菜放一层盐，逐层码放到最后，倒入一些开水，坐后压上石头。待菜帮呈微黄色就腌好了。

吃过了好多种炒酸菜丝，诸如，酸菜丝炒粉丝、酸菜丝炒肉丝、酸菜丝干辣椒丝炒猪肺等。但覚得都不算满意，口味欠佳，一个平平常常的酸菜怎样炒得好吃一些。

我琢磨着，平常的酸菜丝都是横丝，切得过细，夹杂着一些叶子，看上去也乱糟糟的，型也不美。炒出来的酸菜丝，不是过烂就是失去了酸菜味。我特意选散棵白菜渍出的酸菜，注意：不要选那种压得已经皮干的酸菜。那样的酸菜炒出来，入口毫无味道。将酸菜的外皮剥去一两层，选中间较嫩的部分，切去菜头和两边的菜耳，只要嫩帮，竖切成筷子头一般粗细，再切成一寸多长短短丝。放入清水中投净，攥一攥水，备用。选前猪槽瘦肉，也切成二分粗细的丝。猪前槽肉以瘦中夹肥为妙。即切出肉片时，可看见瘦肉上肥肉若网。

旺火起锅，倒入少许豆油，待油热推入肉丝，炒至肉丝变灰，倒入一级酱油，注意不要酱色太重的那种。这样炒出的酸菜丝，黑乎乎的，影响食欲。有条件可以用白色酱油。随即推入酸菜丝同炒，加少许高汤、精盐，加少许切得极细姜丝、蚝油略炒（蚝油就是海蛎子加工时熬出的汁），蚝油要选李锦记、罗湖桥牌或是海天牌的，就可以出锅了。当然出锅前点入少许香油，香油要以朝阳产的小磨香油为最。这时可以倒入盘中，整理一下，即可以上桌。

这样炒出的酸菜丝香气沁人心腹，吃起来艮脆，鲜香，别有一番风味在心头。炒酸菜丝已经端上餐桌，您给取个好名字吧！

（作者：月光下的枣树）

九：描写美食的名家散文？

梁实秋的。但是不是小笼汤包。就是汤包

题目《汤包》

十：求一篇关于美食文化的文章！

中国餐饮文化漫谈

中华饮食文化博大情深、源远流长，在世界上享有很高的声誉。

中国人讲吃，不仅仅是一日三餐，解渴充饥，它往往蕴含着中国人认识事物、理解事物的折理，一个小孩子生下来，亲友要吃红蛋表示喜庆。“蛋”表示着生命的延续，“吃蛋”寄寓着中国人传宗接代的厚望。孩子周岁时要“吃”，十八岁时要“吃”，结婚时要“吃”，到了六十大寿，更要觥筹交错地庆贺一番。这种“吃”，表面上看是一种生理满足，但实际上“醉翁之意不在酒”，它借吃这种形式表达了一种丰富的心理内涵。吃的文化已经超越了“吃”本身，获得了更为深刻的社会意义。通过中西交流，我们的饮食文化又出现了新的时代特色。如于色、香、味、型外又讲究营养，就是一种时代进步。十大碗八大盘的做法得到了改革，这也是十分可喜的。但是，中华饮食文化在与世界各国文化碰撞中，应该有一个坚固的支点，这样它才能在博采众长的过程中得到完善和发展，保持不衰的生命力。我觉得，这个支点就是优秀传统文化特质，也就是中华饮食文化需要探索的基本内涵。因此，对于中华饮食文化基本内涵的考察，不仅有助于饮食文化理论的深化，而且对于中华饮食文化占据世界市场也有着深远的积极意义。我认为，中华饮食文化就其深层内涵来廛，可以概括成四个字：精、美、情、礼。这四个字，反映了饮食活动过程中饮食品质、审美体验、情感活动、社会功能等所包含的独特文化意蕴，也反映了饮食文化与中华优秀传统文化的密切联系。

精。是对中华饮食文化的内在品质的概括。孔子说过：“食不厌精，脍不厌细”。这反映了先民对于饮食的精品意识。当然，这可能仅仅局限于某些贵族阶层。但是，这种精品意识作为一种文化精神，却越来越广泛、越来越深入地渗透、贯彻到整个饮食活动过程中。选料、烹调、配伍乃至饮食环境，都体现着一个“精”字。

美，体现了饮食文化的审美特征。中华饮食之所以能够征服世界，重要原因之一，就在于它美。这种美，是指中国饮食活动形式与内容的完美统一，是指它给人们所带来的审美愉悦和精神享受。首先是味道美。孙中山先生讲“辨味不精，则烹调之术不妙”，将对“味”的审美视作烹调的第一要义。《晏氏春秋》中说：“和如羹焉。水火醯醢盐梅以烹鱼肉，焯之以薪，宰夫和之，齐之以味。”讲的也是这个意思。

美作为饮食文化的一个基本内涵，它是中华饮食的魅力之所在，美贯穿在饮食活动过程的每一个环节中。

情，这是对中华饮食文化社会心理功能的概括。吃吃喝喝，不能简单视之，它实际上是人与人之间情感交流的媒介，是一种别开生面的社交活动。一边吃饭，一边聊天，可以做生意、交流信息、采访。朋友离合，送往迎来，人们都习惯于在饭桌上表达惜别或欢迎的心情，感情上的风波，人们也往往借酒菜平息。这是饮食活动对于社会心理的调节功能。过去的茶馆，大家坐下来喝茶、听书、摆龙门阵或者发泄对朝廷的不满，实在是一种极好的心理按摩。

中华饮食之所以具有“抒情”功能，是因为“饮德食和、万邦同乐”的哲学思想和由此而出现的具有民族特点的饮食方式。

对于饮食活动中的情感文化，有个引导和提升品位的问题。我们要提倡健康优美、奋发向上的文化情调，追求一种高尚的情操。

“礼”，是指饮食活动的礼仪性。中国饮食讲究“礼，这与我们的传统文化有很大关系。生老病死、送往迎来、祭神敬祖都是礼。《礼记·礼运》中说：“夫礼之初，始诸饮食。”“三礼”中几科没有一页不曾提到祭祀中的酒和食物。礼指一种秩序和规范。坐席的方向、箸匙的排列、上菜的次序……都体现着“礼”。

我们谈“礼”，不要简单地将它看作一种礼仪，而应该将它理解成一种精神，一种内在的伦理精神。......余下全文>>